在欧洲，一般会将葡萄酒分成两类：一类是日常饮用的餐酒（Table Wine），一类是优质产区葡萄酒（Quality Wine Produced In Specific Region，简称为：QWPSR），也就是说一类是吃饭时随便喝一喝的酒，一类是可以慢慢品尝鉴赏的酒，如果说前者是日用品，则后者可以称为艺术品。
    实际上，一瓶葡萄酒，价格过千，甚至上万，这里面除了必须有的品质价值之外，其实还有许多附加的东西，比如品牌、产量、销售、产区、年份、栽培及酿造等等因素，而要鉴赏一瓶高品质的葡萄酒，除了对酒本身的品尝之外，如果我们知道酒庄的历史、产区的特性、当地的文化、葡萄的品种及比例，乃至庄主的喜好等等，我们就会更深刻地体会葡萄酒的奇妙与愉悦，这跟鉴赏一件艺术品是相类似的。
    去过巴黎卢浮宫的游客可能深有感受的是，同样面对应接不暇的举世奇珍，在断臂的维纳斯与缺头的胜利的雕像前，在神秘的蒙娜丽莎的画前，人头涌涌，而众多的艺术珍品却被我们一笑而过，原因很简单：我们都知道这几件艺术品的背景资料都或多或少地有所了解，观赏的角度与热情就完全不一样了。
    一款好的葡萄酒，也是一件艺术品，如果你鉴赏的时候，对于其背景资料一无所知，鉴赏的效果肯定也会大打折扣，这也是我不主张普通的爱好者玩盲品的一个主要的原因，盲品对于提高葡萄酒的品尝能力是必不可少的，作为专业的训练，或者是比较有特色而价格不太高的葡萄酒，猜一猜，开开心，是可以的，但是一款的好酒，也东施效颦地搞盲品，何异于暴殄天物。
    回到葡萄酒的鉴赏，我惊异地发现：我们在品尝一瓶葡萄酒并作出评论的时候，却很少提到酒的作者，也就是酿酒师或者庄园主。

    在国内，葡萄酒爱好者在十个人之中，至少有九个知道拉菲，但是，在十个知道拉菲的人当中，至少有九个不知道拉菲的酿酒师是谁？有什么来历？

    我们难道不觉得奇怪吗？难道决定在什么程度的成熟度（糖度）采摘葡萄、各品种葡萄之间以什么比例来混合、在什么温度下发酵以及在何种容器中陈酿的酿酒师对葡萄酒（作品）的影响还不够明显吗？

    为什么传说中勃艮第的修道士要亲口品尝土壤？他们的选择难道对他们的作品（葡萄酒）没有深刻的影响？他们那种近乎狂热的苛求难道不会注入到葡萄酒的风格中？

    酒界传奇米歇尔.罗郎（Michel Rolland）足迹遍布全球，据说要付出上百万美元的代价，才能请他到酒庄每年指导4次，毋庸质疑的是，他指导的酒庄肯定带有他个人的特性与风格。

    法国教授埃米尔.培诺，在我考美国ISG伺酒师中级证书的时候，是属于必考的内容之一，对意大利和西班牙葡萄酒的影响非常大，比如里奥哈的许多酒庄，在他的指导下，抛弃了古老的当地风格，采用单一葡萄园里的葡萄，在法国橡木桶中进行较短时间的陈酿，结果一大批更成熟、果香更浓郁的葡萄酒诞生了。

    品种、阳光、土壤及气候，是人力难以改变的，酿酒师不是化腐朽为神奇的魔术师，但是，他却能将大自然的恩惠地表达出来。

    实际上，酿酒师的个人喜好，最终都会表现在其所酿造的葡萄酒的风格中，这样的例子繁不胜举。

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    让-克里斯朵夫 ·茂(Jean-Christophe Mau) 是琥珀酒庄的庄主，他被视为波尔多酒界最年轻活跃的人物之一。他的家族从事酒业已有5个世纪之久了, 以追求精湛的酒艺为目标在酒业享有极高的声誉。

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